Ремонт и планировка квартиры (часть 7) - Изготовление просечки

Если только вы не намерены развивать таким путем мелкую моторику пальцев, имеет смысл ускорить, удешевить и упростить процесс. Ваше время сбережет специальное приспособление для вырубания прокладок – просечка, а деньги сэкономит самостоятельное ее изготовление.

Дело это нехитрое, но настолько важное, что имеет смысл остановиться на изготовлении просечки чуть подробнее.

Просечка представляет собой стальную трубку подходящего диаметра (в нашем случае подходящим диаметром является внутренний) и длиной от 70 до 100 мм. Одна из сторон трубки – рабочая – должна быть закалена и заточена по внешней кромке.

Как известно, закаливание состоит в нагреве сырой стали до определенной температуры и последующем быстром охлаждении (в воде или машинном масле). Закалка делает сталь очень твердой, правда, одновременно с твердостью появляется существенный недостаток – хрупкость.

Поэтому, закаливая рабочую сторону будущей просечки, следует соблюдать определенные правила.

Прежде всего следует помнить, что более твердой (следовательно, и более хрупкой) рабочая поверхность просечки станет, если закалку производить не в масле, а в воде. Между тем в домашних условиях не всегда есть возможность устроить ванну с машинным маслом.

Чтобы избавиться от хрупкости, после закалки просечку отпускают. Напомним, что отпуск – это второй термический процесс, необходимый в изготовлении качественного инструмента. Чтобы отпустить закаленную сталь, ее нагревают до сравнительно небольшой температуры и медленно охлаждают на открытом воздухе. При этом значительно снижается хрупкость и лишь немного уменьшается твердость закаленной стали.

Отпуск проводят не позже, чем через сутки после закаливания. Верхний температурный предел для отпуска сталей без легирующих добавок составляет 270°, при этом температуру разогрева детали можно с достаточной точностью определить по цвету. Так называемые цвета побежалости укажут на температуру в диапазоне от 220 до 330°.

Зачистив участок заготовки до блеска, наблюдайте за изменением цвета этого участка при нагреве.

Соломенный, желтый или светло-желтый цвета показывают, что температура заготовки в пределах 220–230 °С. Темно-желтый указывает на нагрев до 240 °С, коричневый подскажет, что заготовка разогрелась до 255 °С, а переход от коричневого к красному цвету будет соответствовать температуре 260–265 °С.

При дальнейшем нагреве цвета побежалости проявляются в следующем порядке: пурпурно-красный (при 275 °С), фиолетовый (280–285 °С), васильковый (до 295 °С) и светло-синий (310–312 °С).

Цвета каления самой заготовки также могут служить для определения температуры разогрева. Когда заготовка разогрета до 500–570 °С, ее цвет становится темно-коричневым. Повышение температуры до 600–560 °С сделает заготовку коричнево-красной, а если цвет стал вишневым, значит, она разогрелась до 700 °С. Ярко-красный цвет, переходящий в оранжевый, сигнализирует о температуре до 1000 °С.

Заточка просечки, хотя и несложная операция, также требует грамотного подхода. Большой точности в соблюдении постоянного угла наклона тут не нужно, но саму заточку следует делать правильно.

Затачивая режущую кромку на электрическом точиле, следует помнить, что из-за нагрева есть опасность отпустить закаленную сталь, вернуть ее в первоначальное сырое состояние. Не допускайте посинения кромки – это верный признак перегрева! Следует регулярно охлаждать затачиваемую сталь в воде. Если же вы затачиваете кромку напильником, то при последующей доводке на бруске почаще смачивайте его водой.

Поскольку диаметр просечки должен быть величиной постоянной, внутреннюю стенку трубы нужно сохранять в строго вертикальном положении. Да и без того правка кромки изнутри представляется проблематичной, поэтому не доводите заточку до образования заусенцев, как при заточке другого режущего инструмента.

Методика простая: закрутив маховик до упора, откройте любой водоразборный кран, установленный после вентиля, – если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, приступайте к набивке сальника. Зафиксировав положение вентиля «закрыто», нужно вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Разбирая вентиль, следует помнить, что нельзя извлекать втулку, если вода не перекрыта, иначе давление воды выдавит уплотнитель и потопа не избежать.

Если при осмотре и проверке действия вентиля обнаружилось, что в закрытом состоянии он не держит воду, следует, как и с краном, несколько раз открыть-закрыть вентиль. Если застрявшие между седлом и прокладкой наслоения не вымылись водой, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности (не забудьте прежде закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка – в нем самом, отключить весь стояк). Если исчезнувшей неизвестно куда прокладкой причины неисправности вентиля не ограничились (например, разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо), требуется замена штока вместе с клапаном.

С помощью этого простого приспособления можно вырубать за раз по 3–4 прокладки необходимого диаметра – каждая последующая просто проталкивает свою предшественницу внутрь трубки. Извлечь готовые прокладки поможет любой металлический стержень, например гвоздь, шляпкой которого их просто-напросто выталкивают из трубки.